Краски Варшавы - Отзывы о путешествиях на Дорог

Ученый в задумчивости или печали сидит, а в его руках астрономические инструменты. Любителям традиционных изделий стоит посетить Старый Город, где есть несколько интересных туристов, например Cepelia. Молочных баров в центре города я не нашел, а все встречавшиеся кафе и туристы были явно рассчитаны на туристов, так как цена за варшава рыбное или мясное блюдо в них не опускалась ниже злотых рублей. А перед костелом установлен в году памятник Примасу тысячелетия Стефану Вышиньскому — не спрашивайте, кто он, потому что мы сами этого не узнали, но судя по одежде, это отзыв. На Старом Мясте коробейники продают не только ювелирные изделия из серебра, но и варшава отзывы варшава глины, дерева, керамики. Например, именно в Кракове я встретил наибольшее количество поляков, говорящих по-английски в режиме fluently, именно в Кракове автолюбители чаще всего пропускают пешеходов.

Все самое важное о Варшаве в одной статье

И из этой чудовищной смеси нам удавалось выцарапать суть, прям фантастика какая-та. Правда, следует признать, что русский язык, как и Россия, впрочем, сейчас не в моде. Поляки с неохотой говорят о временах не только социализма, навязанного им Советским Союзом, но и подчинения царской России. Для меня польский язык — это вслушивание в шипение.

Такое ощущение, что до барабанной перепонки доносится змеиный язык не в плохом смысле слова, поймите меня правильно. Мне было сложно прочитать: Некоторые значения в польском языке иные, чем в русском. Оказалось, что просили не стучать. Даю краткий польско-русский словарик: Особенно, когда девушка-охранница приемом дзюдо бросает героя на пол, а тот плачет и шипит: Без сувениров никуда не деться: Рецептов насей счет у меня не ждите, потому что в Варшаве множество сувенирных лавок, и цены не столь сильно колеблются, хотя бывает всякое.

Например, толстые и огромные карандаши из свежего дерева на улицах коробейники продают за 3 злотых, а в одном из магазинов мы увидели ценник в 1,8 злотых. На Старом Мясте коробейники продают не только ювелирные изделия из серебра, но и различные сувениры из глины, дерева, керамики. На его лавке — ордена, медали, фляжки, значки, фуражки, монеты. Кстати, в некоторых магазинах я видел раритеты — старинные сабли, но их вывоз из страны запрещен.

Поэтому не стоит закатывать глаза в желании стать обладателем холодного оружия — ее все равно отымут на таможне. Любителям тряпок, обуви и прочего ширпотреба я посоветовал заглянуть на стадион — это один из огромных оптовых рынков Центральной Европы. Там слышится и русская речь, чаще всего, из лексикона великого и могучего. Причем матерятся не только выходцы из СНГ, но и сами поляки, а также вьетнамцы, негры! На стадионе вещи — на любой вкус, и цены значительно ниже, чем в магазинах.

Самое главное — можно договариваться, ведь это рынок, где все регулируется в зависимости от наглости покупателя и уступчивости продавца. Кстати, Carrifour и Jeant оказывается в городе несколько. Я не имею ввиду бутики, которые там расположены. Речь идет об огромной торговой площади, где из-за больших оборотов скидки достигают фантастических размеров. Например, в я видел зимнюю детскую обувь за 40 злотых, которые вскоре уценили до 20, а еще через три дня она продавалась за… 2 злотых! И это были некитайские подделки, а вполне качественные сапожки.

Тоже самое касается джинсов, носков, рубашек и прочего. Там же на выбор предоставляются мясные, молочные, шоколадные, кондитерские, спиртные изделия, и их стенды измеряются километрами. Трудно выбрать соусы, которых насчитывается до сотни. А пиво… М-м-м, это царство для пивного гурмана. Да, еще, на рынках следите за содержимым карманов и сумок — воришек здесь хватает. Вы их можете завлечь даже речью на русском языке говорят, что здесь орудуют банды из СНГ, специализирующиеся на своих согражданах.

Конечно, зимой смотреть столицу неудобно, потому что холодно, да и краски местности все тусклые. Однако раз уж попали сюда в это время года, то выделите время на прогулку и перетерпите низкие температуры. Впечатления затмят все неудобства. Еще на рубеже плоцкий князь Болеслав-2 на рубеже веков привлек сюда поселенцев.

Для этого было выделено на рыночной площади более 40 земельных участков, расположенных по шахматной системе. В конце 14 века город был окружен крепостной стеной, часть которой сохранилась и поныне. Следует отметить, что в те времена территория Варшавы составляла всего 10 гектаров, а его население едва дотягивала до тысячи человек.

В дальнейшем на Старе Място было воздвигнуто множество зданий, которые и поныне придают этому району неповторимый образ. Вначале вы попадете на Пляц Замковы Замковую площадь , которая в нынешнем виде была сформирована в начале 19 века. Говорят, что это был передний двор замка, который потом был застроен многочисленными сооружениями, от которых, к сожалению, сохранился готический мост можно увидеть и табличку, на котором показано, как казнили в старину преступников — вешали человека вниз головой, ноги разводили в сторону и… пилили на части… в живую… бр-р!

Сейчас здесь множество ресторанчиков, магазинов, в которых продают сувениры. Здесь же стоят непонятно для чего парусная яхта, далеко не древняя, которую охраняют люди в оранжевых жилетах. Здесь же извозчики катают туристов на фаэтонах в Польше их называют фиакр и поезде, состоящем из трактора-паровоза и двух вагончиков. Трехэтажный и пятиугольный королевский замок исключительно красного цвета, лишь купол башни с часами - зеленого. Он был возведен для короля Сигизмунда-3 Ваза, когда столица страны была перенесена в Варшаву из Кракова.

Как нам сказали гиды, строительство поручили итальянским мастерам Джованни Тревано, Джакомо Родондо и Маттео Кастелли. Правда, в последующие столетия дворец многократно перестраивался и расширялся, в году он пережил пожар, а в году взорван фашистами. Лишь в годах он был восстановлен. В рабочие дни вход платный, но воскресенье сюда можно зайти, не заплатив ни гроша. Только нужно в кассе взять бесплатные билеты и начать обход.

Мы с друзьями так и сделали. В Княжеском подвале, который именуется Пивница Ксёнженца, расположены раздевалка, туалет и сувенирный магазин. Вообще-то эта часть дворца была сооружена в начале 15 века, когда страной правил Януш-1 Старший. Нам пояснили, что кроме княжеских покоев, здесь располагались сокровищница, канцелярия и палаты, где заседали разные там чиновники. Рыцарский зал украшает статуя Хроноса — это человек с косой, который держит на спине земной шар.

Само помещение было возведено по чертежам архитектора Доминика Мерлини. Здесь также находятся статуя Славы и картины, изображающие жизнь вельмож и людей знатного рода. Бальный зал расположен в крыле дворца и был построен при Августе Он расписан изумительным розовым декором, поражающим буквально каждого, кто вступит сюда. Есть также гигантский на кв. Тронный зал, который сооружен в саксонском ризалите сплошные красно-желтые цвета в годах, поразил нас не только своим великолепием, но и непонятным феноменом, близким к мистике.

Я попытался сфотографировать товарища из Кыргызстана - Виталика - на цифровую камеру, но на дисплее высветилась какая-то размазня. Удивленный, я сделал еще одну попытку: Хочу сказать, что за несколько минут до этого все фотографии в других частях замка получались отличными. Виталик, тоже изумленный, решил, что я неправильно? И у него получилось тоже самое, только силуэт человека стал более четким — и все. Фон и самого человека трудно разобрать. Уж не знаю, что здесь произошло, может, прибили кого-то сотню лет назад и дух теперь вносит свои коррективы в фотографии, но такое с нами случалось впервые.

Четвертая попытка заснять уже меня закончилась успешно. Наверное, потусторонние силы против моей личности ничего плохого не имели. Жаль только, что коллега не сохранил три неудачные фотки в памяти, а то можно было предложить их для экспертизы всяким там уфологам, спецам по полторгейству, экстрасенсам.

Мраморный зал мы смотрели из-за перегородки: Это зеленые стены, зеркала и гобелены. Внутреннее убранство относится к временам царствования Владислава В замке также мы обошли зал Сената, зал Каналетто, где развешаны 23 картины с видами Варшавы они выполнены итальянским живописцем Бернардом Беллотта , а также королевский кабинет с портретами европейских правителей.

В течение всей прогулки по замку за посетителями внимательно следили сотрудники, которые регулировали движение по залам. Они же напоминали, что фотографировать можно без вспышки уж не знаю, почему, может, от яркой лампочки портятся краски на холстах картин , при этом не объясняя, какое качество фотографии может получится при этом. Из замка перейдем на рынок Старе Мяста, который славится среди туристов своими постройками.

Наиболее интересные из них относятся к17 веку: Отмечу, что здесь давно не ведется той бойкой торговли, что имело место сотню лет назад. Зато сейчас здесь кафе, художники, продавцы сувениров… Но самое главное — именно здесь находится символ Варшавы — статуя Сирены - полуженщины-полурыбы с мечом и щитом, установленная с года.

Автором скульптуры является мастер Константин Гегель. В теплые дни под пьедесталом хлюпает вода, мол, это стихия Сирены. Недалеко от рынка проходит Барбакан — фортификационное сооружение города, который воздвигнут в году тут, кстати, торгуют изделиями из дерева. Пороховая башня или Башта Прохова — это часть сохранившихся стен, недалеко помещен памятник Юному повстанцу работы Ежи Ярнушкевича. Это мальчишка в огромной каске пехотинца и с автоматом в руке. Он символизирует детей, которые принимали участие в Варшавском восстании года.

Чуть далее — памятник сапожнику Яну Килиньскому, герою восстания, возглавляемого Тадеушем Костюшко. Ее действие распространяется только на посещение главных достопримечательностей, но не дает права на проезд в общественном транспорте. Купить карту можно в одном из туристических офисов или онлайн. Стоимость на 1 день составляет злотых, 2 дня — злотых, 3 дня — злотых. Туристы младше 26 лет и старше ти получают скидку. Бесплатные экскурсии Чтобы осмотреть город, можно воспользоваться автобусным обзорным туром.

Но, судя по отзывам, он скучноват. Куда лучше отправиться на экскурсию по Варшаве с местным жителем-гидом. Тем более, что есть возможность посетить такую пешую экскурсию совершенно бесплатно. На этом сайте можно просмотреть перечень ближайших подобных мероприятий, причем каждая из предложенных экскурсий — уникальна. По Европе на своем авто: Действительно, Старый город в Варшаве — это воссозданные после войны здания, но вот район Прага, который не был задет во время бомбежек, до сих пор сохранил дух старины.

Из обязательных для посещения мест стоит выделить Королевский дворец вход — 23 злотых , Лазенковский дворец и красивейший парк возле него вход во дворец — 18 злотых , музей Шопена вход — 22 злотых и смотровую площадку во Дворце культуры. Мартина недалеко от главной площади. В отеле Royal 1-местный номер стоил злотых за ночь около 90 долларов. Я снял в гостинице Lech 2-местный номер за злотувок 60 баксов , так как все 1-местные были заняты.

Это был самый дорогой ночлег за всю поездку. Зачем в польской гостинице франкоканадское телевидение - самая большая загадка всего моего путешествия. Зато завтрак был отменный — 4 варианта на выбор, обслуживание через официантов, все вкусно и сытно. На улице Школьной, отходящей от Рынка, обнаружился очередной молочный бар: Большая политика требует жертв Познань, как и близлежащий город Гнезно, считается местом, откуда начиналась польская государственность.

Именно отсюда князья Великопольши начали объединение славянских племен, которые позже составили польскую нацию. Здесь жили легендарный князь Мечислав I, принявший христианство в году на местном Тумском острове, и его сын Болеслав Храбрый. Кстати, в Польше часто используются довольно занятные уменьшительные варианты имен этих князей — Мешко и Болек. Здесь же проповедовал знаменитый миссионер Св. Войцех, являющийся самым первым польским святым, а также почитаемый в Чехии.

Между прочим, на площади Рынек в Познани и на Тумском острове во Вроцлаве стоят статуи еще одного чешского святого — Яна Непомуцкого. Войцех, он же Адальберт, заслуживает особого внимания. Он происходил из чешского княжеского рода Славниковичей, чьи владения граничили с польскими землями скажем, Клодзко в Судетах принадлежал отцу Войцеха. Войцех получил образование в Магдебурге, бывал в Риме у папы и даже стал епископом Праги.

Однако впоследствии он пал жертвой большой политики. Княжеский род Пршемысловичей, в конце концов ставших чешскими королями, видел в Славниковичах своих конкурентов и потому организовал убийство отца Войцеха и его братьев, а сам проповедник был вынужден скрыться в Польше, куда его пригласил Болеслав Храбрый, старавшийся досадить соседнему славянскому государству. Войцех выступал с проповедями в Кракове, Познани, Гнезно и Гданьске.

Однако Болеславу этого было мало, ему было нужно придать Польше статус христианской державы, дабы обезопасить себя от претензий на польские земли со стороны немцев. А чтобы считаться христианской державой, Польше требовался свой святой мученик. Поэтому Войцеха послали на верную смерть проповедовать христианство язычникам-пруссам редкостным гадом был этот Болек, на его совести еще и такое деяние, как поход на Киев.

В году вблизи нынешнего Эльблонга миссионер пересек территорию заповедного леса Кунтер и могильника Ирзекапинис, за что вблизи этого же леса пруссы принесли его в жертву — расчленили тело, а голову надели на шест. Языческое святилище у Ирзекапинис пруссы сочли оскверненным и закрыли. Болек выкупил у них останки миссионера за золото и серебро и перевез их в Гнезно, где мощи святого хранятся до сих пор в соборе, бронзовые двери которого с изображением сцен из жизни Войцеха считаются одним из лучших произведений романского искусства.

Итальянское барокко в городе протестантов Увы, в Гнезно я не попал, но все же посетил в Познани холм Войцеха, с которого он проповедовал сейчас на этом холме стоят два костела. Также стоит посещения собор на Тумском острове. Под полом этого собора были открыты остатки самых первых в Польше каменных церквей. Однако наиболее красивые здания в Познани сосредоточены опять же вокруг главной площади Старого города. Это в первую очередь поразительной красоты ратуша итальянского архитектора Джованни Квадро с бодающимися козликами про ратушу уже подробно писали в отзывах , а также дома патрициев.

Очень советую также заглянуть в местные костелы. Хотя я как любой турист повидал много всякого барокко, меня просто потряс местный приходской костел, встроенный в комплекс иезуитского коллегиума. Коллегиум сам по себе достоин внимания, за ним расположен небольшой, но очень уютный парк Фредерика Шопена, который, как считается, давал выступления в Познани.

А тут еще и такой костел, в котором вдобавок ко всему проходят концерты органной музыки! Почти столь же сильное впечатление производит и барочная францисканская церковь. Вернее, знаю откуда, но все равно удивительно. Видимо, так же странно выглядят со стороны творения итальянских архитекторов в российских городах. Помимо названных достопримечательностей, в Познани есть еще парк Цитадель с военным музеем, где ранее была немецкая крепость, напрочь снесенная во время войны нашими войсками, небезызвестное озеро Мальта, прусская крепость и много другого, на что у меня просто не хватило времени.

Пряничный город Торунь Затем я укатил в Торунь нем. Thorn , где провел еще один день. Когда-то здесь находилась славянская деревушка Нишавка и славянская же крепость, контролировавшая переправу через Вислу. Но с года здесь обосновались крестоносцы, призванные польским князем Конрадом Мазовецким для борьбы против пруссов. Сегодня Торунь — тихий провинциальный город, и трудно себе представить, что в свое время он был одним из главных экономических центров Восточной Пруссии и даже пытался соперничать с Гданьском.

Местный старый город необыкновенно живописен и включает целые улицы светских и религиозных зданий, построенных в стиле кирпичной готики: Примечательно, что подобно, например, Праге, Торунь располагает сразу двумя старинными городами. Первый был основан в году, а второй — 30 лет спустя. Оба города имеют регулярную планировку улиц, пересекающихся почти под прямым углом, главную площадь, главный городской собор, собственную систему оборонительных сооружений и монастырь францисканский — в Старом городе, доминиканский — в Новом, к сожалению, оба монастыря плохо сохранились.

Два города стоят на берегу Вислы, прижавшись друг к другу, а между ними расположены сохранившиеся крепостные стены со рвом. Также на берегу Вислы, на стыке Старого и Нового города находятся руины замка крестоносцев, строившегося с ых годов на месте той самой славянской крепости и разрушенного два века спустя местными бюргерами, восставшими против Тевтонского ордена. Занятно, что данцигеры показывают туристам в качестве достопримечательности и в других орденских замках, в частности в Мальборке нем.

Marienburg и Квидзыни нем. Что еще сказать про Торунь? Я обошел оба старинных города по нескольку раз кругами и вдоль и поперек, и мне все равно показалось мало. Каждая улица, дом, и даже оборонительная башня здесь действительно имеет свою историю. Местные готические кирхи Девы Марии, Св. Иакова и здание ратуши - суровы и просты, но от этого не менее великолепны. На улице Коперника когда-то родился и провел свое детство знаменитый астроном.

Ко всему прочему, Торунь — университетский город. После войны здесь обосновалась профессура польских университетов, перенесенных из Вильнюса и Львова в Торунь и Вроцлав соответственно. То есть достопримечательностей хватает. Но это даже не главное. Главное — это атмосфера. Город не был разрушен ни в Первую, ни во Вторую мировую войны, здесь нет таких толп туристов, как в других местах.

Аналогичные чувства испытываешь на вечерних улицах Старого города Риги, когда по улицам бродят только кошки. Некоторые даже называют Торунь городом-пряником. И не только за то, что здесь еще со средневековья делают очень вкусные пряники перники , но и за общую атмосферу. Что до самих пряников, то Торунь вместе с нашей Тулой и немецким Ахеном входит в число городов, где производство этой продукции было доведено до уровня искусства. Торуньские пряники имеют множество разновидностей по форме, виду начинок и используемых ингредиентов.

Особенно мне понравились торуньские шоколадные пряники с начинкой. Хотя я их накупил много, кончились они моментально. Как обычно, некоторые бытовые подробности. Главный вокзал Торуня расположен на противоположном от старого города берегу Вислы. Но это не проблема. До центра можно доехать практически на любом автобусе — всего 2 остановки. Причем автобус проходит по построенному между двумя мировыми войнами мосту, с которого открывается прекрасный вид на старый город.

Двухместный номер с душем и туалетом на этаже стоит злотых порядка 45 долларов за ночь, в номере есть умывальник и телевизор. Короче, комфорт — почти как в хостеле. Зато гостиница имеет отличное место расположения и предлагает неплохие завтраки, а также хвастается тем, что в ней останавливался Петр I может, и правда. Торунь оптимален в плане совершения покупок, так как цены здесь заметно ниже, чем в крупных польских городах.

Больше нигде я не видел розливное пиво в центре города по 3 злотувки за пол-литра — 25 рублей. Однако найти в центре традиционную польскую кухню оказалось проблематично. Danzig — км от Торуня, билет стоит 36 злотых рублей. Этот город получил свое название по наименованию германского племени готов, в честь которых также названы шведский остров Готланд и шведские же области Вестер-ёт-ланд и Остер-ёт-ланд. Вплоть до года Данциг был типичным северонемецким городом вроде Ростока или Любека.

Основным языком общения здесь был язык Ганзы, то есть нижнемецкий, а с реформацией в XVI веке ему на смену пришел общенемецкий, созданный Мартином Лютером. После войны поляки убрали все немецкие названия, в ряде случаев просто переведя их на польский язык. Например, кальками с немецкого являются названия трех основных улиц Старого города: Словом gasse в немецких городах обычно называют улицы, ведущие под прямым углом к реке, в Швеции их именуют gatan, а Латвии — gate.

Как и Варшава с Вроцлавом, Гданьск был практически полностью разрушен во время войны. Вообще сравнение судеб Гданьска и Кенигсберга уже давно стало хрестоматийным. Можно сколь угодно долго и заслуженно осуждать нацистов, но шедевры архитектуры нужно сохранять в независимости от национальной принадлежности их авторов. Достопримечательности Гданьска я описывать не буду, и так уже много написал. Просто повторю слова одного путешественника: Гданьск сильно напомнил мне Ригу, но понравился больше прости, Рига.

Вообще после провинциального Торуня Гданьск показался просто мегаполисом: На самом деле, так называемое Труймясто, объединяющее Гданьск, Гдыню и Сопот, насчитывает всего тыс жителей. Приморский характер города чувствуется сразу. С моря налетают порывы ветра, несущие в город специфический влажный воздух, повсюду летают чайки, издающие свойственные им душераздирающие крики, а из ресторанов и кафе доносится запах жареной рыбы.

Но самого моря из Гданьска не увидеть, так как город стоит на речке Мотлава, которая впадает в Мертвую Вислу, а уже та несет свои воды в Балтику. Толпы иностранцев в польском хостеле На свой последний постой в Польше я предполагал остановиться в заведении, называемом схронишко млодзежове один из видов общежития. Схронишко, известный мне из отзывов и расположенный по адресу: Но это общежитие входит в целую сеть схронишек, коих в Гданьске насчитывается сразу четыре.

Одно из них расположено в тихом спальном районе, примыкающем к порту, на улице Валовой, в минутах ходьбы от главного вокзала и Старого города. Там я и попытался зарезервировать себе место по интернету. Но таких же умников, как я, оказалось много: Пришлось поселиться в хостеле Dizzy Daisy это сеть хостелов в различных городах , расположенном на улице с не очень благозвучным названием — Гнильная.

Вход в эту общагу — с той же Валовой. То есть удачного места расположения постоя я все же добился. Однако, несмотря на дешевизну проживания злотых за 3 ночи, или 14 долларов за ночь и на то, что ребята с ресепшен старались помогать жильцам как только можно, этот постой оказался самым худшим за все путешествие. В хостеле оказался только один компьютер с бесплатным интернетом комп был занят не то что целыми днями, но даже ночью и одна стиральная машина, инструкция к которой была на польском, причем нормально прочесть ее не могли даже поляки.

Но дело не в этом. Dizzy Daisy в Гданьске полностью подтвердил мнение автора одного интернет-отзыва о том, что хостелы, приводимые в списках путеводителя Lonely Planet и в других подобных изданиях, испытывают ненормальный приток постояльцев. Хостел был заполнен под завязку немцами, испанцами, французами, японцами, австралийцами и т. Вечером люди бежали к стиральной машине, чтобы первыми постираться и успеть развесить белье на сушилке, на которой вечно не хватало места. А уж такая деталь, как выключатель в коридоре, включающий свет в номере, просто вызвала мое недоумение.

Это для чего же сделано — чтобы заставлять студентов вовремя ложиться спать? Короче, я чуть было не переселился в близлежащую 3-звездочную гостиницу Mercure, но потом забил на неудобства. К слову сказать, Mercure имеет уже названные плюсы месторасположения, в то время как более дорогой отель Holiday Inn расположен прямо напротив главного вокзала, а под его окнами проходит оживленная автомагистраль. Лично я не понимаю людей, селящихся в таких местах, как, например, дорогая 4- или 5-звездочная гостиница у Рижского вокзала в Москве, выходящая окнами прямо на Третье кольцо.

Янтарная эйфория Об общепите в Гданьске у меня сложилось смешанное впечатление. Сразу бросилось в глаза большое количество людей, возвращавшихся вечером из супермаркетов с пакетами с продуктами. Оказалось, тому есть своя причина. Молочных баров в центре города я не нашел, а все встречавшиеся кафе и рестораны были явно рассчитаны на туристов, так как цена за одно рыбное или мясное блюдо в них не опускалась ниже злотых рублей.

В Старом городе обнаружилось только два места с относительно невысокими ценами. Первое - летнее кафе, расположенное на мосту через Мотлаву сразу за Зелеными воротами в них упирается улица Длуги тарг и предлагающее преимущественно жареную рыбу. Что еще обращает на себя внимание в Гданьске — огромное количество магазинов и лотков, предлагающих изделия из янтаря, золота и серебра.

Материалы по теме

Взрослые и подростки старше 12 лет: 1 шипучая таблетка. Ингибирует гамма-бутиробетаингидрооксиназу. без малейшей лести - он просто офигенный. И рекомендациями специалиста.

Присоединяйтесь в сообществу «Стодорожников»

Хорошо перенесла этот период благодаря препарату. Мне. Фармакологический справочник включает информацию о составе и форме выпуска, не факт. Что лучше: Монурал или Нолицин. Заболеваниях печени.

Похожие темы :

Случайные запросы